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#1 par julien à 11/06/2010 - 18:19
Citation
bonjour je suis julien on c'est pas mal parlé sur le blog passive éco pourriez vous faire un lien vers mon blog sur votre site j'en ferais de meme pour vous ca nous augmentera nos visites cdlt
julien
#2 par Fabien à 11/06/2010 - 19:03
Citation
Bonjour,
avec plaisir, je rajoute votre blog. Je n’ai pas encore eu le temps de le parcourir, mais je pense que je lirai tout ça en détails dans les jours à venir.
Bon week-end.
Fabien, adepte du Sisalex au grand désespoir de Julien.
(je plaisante)
#3 par PERON à 17/01/2011 - 10:41
Citation
Bonjour,
nous avons le projet de construction d'une maison ossature bois à Saint Malo.
Nous aurions aimé vous rencontrer car on se posent beaucoup de questions!!!
merci et bonne journée
#4 par Fabien à 18/01/2011 - 11:32
Citation
Bonjour,
ça doit pouvoir se faire, probablement pas ce mois ci mais on voit ça par mail.
Bonne journée.
Fabien
#5 par christine à 24/01/2012 - 19:04
Citation
Bonjour, nous venons de lancer un site d'achat mutualisé, http://www.prix-de-gros.com , et sur lequel nous venons de mettre en ligne un anuaire pour les blogs. l'inscription est gratuite et nous esperons vous compter bientôt parmi nous.
Bien cordialement,
#6 par Fabien à 24/01/2012 - 23:12
Citation
Bonjour,
certes, inscription gratuite, mais qu’y gagnons nous à figurer dans cette rubrique ?
Cordialement,
Fabien
#7 par Mickael à 08/02/2012 - 14:18
Citation
Bonjour,
Bravo à vous 2 pour ce beau projet. J'ai un question sur le poêle à bois : nous sommes actuellement en construction sur une maison brique et FDB, et se pose un problème qui est le poêle. Nous aurions voulu le Koko Xtra (comme vous), mais le thermicien nous parle de différence de rendement avec le poêle à pellets.
Avez vous fait le test et la labellisation avec ou sans le poêle ? Vous ont ils posés des problèmes sur ce fameux rendement?
Merci et bonne continuation.
Mickaël
#8 par Fabien à 08/02/2012 - 15:13
Citation
Salut,
Le poêle à pellets a des avantages et des inconvénients. Dans la liste des avantages, on trouve en effet le rendement supérieur qui s’approche de celui d’un poêle de masse et peut dépasser les 90% là où un poêle à bois a du mal à les atteindre (80-85% en général). Le pellet à l’avantage de chauffer tout seul, sans besoin d’allumer un feu et de le recharger beaucoup, ça peut tenir une bonne journée avec un sac par exemple. C’est donc plus facile à utiliser et moins contraignant en manipulations et c’est plus facile à réguler. En revanche, c’est plus cher, c’est électronique donc en cas de panne de courant c’est foutu et la carte peut aussi griller, c’est moins chouette qu’un feu de poêle à bois (avis personnel) et le pellet coûte plus cher que la bûche. J’en oublie sans doute mais on trouve plein de comparaison bûche/pellet sur le net, je te laisse regarder.
Nous avons fait la labellisation avec le poêle à bois et un rendement indiqué à 80%, ça ne change pas grand chose par rapport à un rendement de 90% mais évidemment plus le rendement est élevé mieux c’est. Après faut savoir ce qu’on veut comme chauffage. Le poêle à pellets a l’avantage d’être moins cher que la chaudière à pellets mais cette dernière au moins elle est carrément planquée, reliée à un silo et tout à fait automatique. Choisir le poêle à bois bûche c’est plutôt une question de plaisir de voir le feu et dans les cas où l’on n’a pas besoin de beaucoup de chauffage. Dès lors qu’il faut chauffer pas mal ça devient contraignant. Chez nous on a moins de 3 mois de chauffe avec une flambée par jour quand il n’y a pas de soleil, 2 grand maximum par grand froid, donc le poêle est bien adapté. Au delà il faut y réfléchir car il ne faut pas non plus que ça devienne une corvée.
A part ça, vous avez opté pour une isolation extérieure pour profiter de l’inertie de la brique ? Ca serait à refaire j’envisagerais sérieusement le parpaing de base avec isolation extérieure, mais bon ça laisse moins de place pour les travaux à faire soi-même donc pas forcément évident.
Bonne journée et bonne construction.
Fabien
#9 par jimmy à 12/02/2012 - 08:34
Citation
Bonjour et belle maison. Félicitation pour votre maison.
Avec ma épouse nous souhaitons isoler notre maison en fibre de bois, mais nous avons un problème avec la sous-pente. La première couche d'isolant entre les chevrons, ok pas de problème. Mais là où ça ne va pas c'est dans la deuxième couche. J'ai vu que pour faire tenir celle-ci vous aviez remis des chevrons. Mes questions sont:
-De combien les avez-vous espacé 40 ou60 cm
-Avez vous plaqués directement et avec fermacell ou BA13.
-Avez vous des fissures au niveau des raccord( bois qui travail).
-Avez-vous des photos (pas important).
Nous avons besoin de votre expérience.
D'avance merci et bon courage à vous pour la suite.
Jimmy
#10 par Fabien à 13/02/2012 - 13:54
Citation
Bonjour,
Le plus simple c’est de s’adapter à la largeur des panneaux d’isolant, sans oublier de garder un entraxe adapté à la taille des plaques si l’on envisage de les fixer directement sur ce support. En revanche, pour que l’isolant tienne en sous-pente, il faut qu’il soit bien bloqué entre les chevrons et/ou qu’il tienne avec des ficelles par exemple. Nous avons du adopter cette solution avant de mettre le frein vapeur, ce qui n’est pas plus mal car ça a bien limité les efforts sur les frein vapeur en attendant que l’on mette une dernière rangée de chevrons pour fixer les plaques de Fermacell.
Sur une structure bois, c’est Fermacell obligatoire car le BA13 ne supporte pas les mouvements inévitables d’une structure bois. Avec le Fermacell pas de problème car les plaques sont collées entre elles et elles ont une résistance bien plus élevée qu’une plaque de BA13. Attention par contre, en sous-pente c’est galère à cause de la masse des plaques de Fermacell. Il faut soit un lève plaque et de la force, soit des plaques plus petites de 150 x 100 cm éventuellement. L’entraxe final entre chevrons est à voir en fonction de la taille des plaques mais Fermacell recommande 50 cm il me semble. A vérifier sur le site officiel.
Pas de fissures à déplorer. A partir du moment où le cordon de colle est bien écrasé entre chaque plaque, à l’exception bien sûr du changement de plan entre la sous-pente et les murs verticaux et plafonds, il n’y a pas de soucis.
J’ai quelques photos, il faut juste que je rattrape le retard monstrueux dans mes billets sur le blog. Ca va venir. ^^
Bon courage pour la sous-pente, c’est un des trucs les plus pénibles de la construction. Mais bon, ça se fait.
#11 par Pauline à 04/02/2013 - 17:17
Citation
Bonjour,
je souhaite vous poser une question mais qui n'a malheureusement rien à voir avec votre site même si je le trouve très intéressant travaillant dans le domaine des aménagements extérieurs.
J'ai trouvé une vidéo sur YouTube concernant des boites à dragées en pétale. Et je pense que vous êtes le monsieur pliage de la vidéo. Je voulais savoir comment se procur un gabarit de la boite pour pouvoir essayer moi même. Désolée de vous écrire sur ce blog mais je ne savais pas comment faire autrement.
Cordialement
pauline
#12 par Fabien à 05/02/2013 - 11:52
Citation
Bonjour,
pas de soucis, je viens d’ajouter ça ici : http://www.triskeline.fr/blog/divers/loisirs-creatifs/
Bon découpage ! ^^
#13 par Leo à 29/09/2013 - 19:50
Citation
bonjour,
suis dans le bon pour l'odre des étapes pour une dalle isolée désolidarisée salle de bain ?
Merci
Dalle isolée désolidarisée salle de bain
1
cm
Revêtement final (carrelage)
2
cm
Chape de mortier de ciment
Film polyane et remonté en périphérie de qq cm, adhésif
Tuyaux alimentation eau (froide et chaude) ?
8
cm
Dalle de béton
Ferraillage
Morceaux de briques pour surélever le ferraillage
Film polyane au sol
6
cm
1ère couche isolante au sol
6
cm
2ème couche croisée isolante au sol
Isoler les murs
Bande périphérique de la hauteur de l'isolant au sol + dalle (6+6+8)
Film polyane au sol et remonté en périphérie de 20cm
5
cm
Couche de sable
15
cm
Hérisson gravier format ? Type ?
Géotextile avec remonté en périphérie de 20 cm min
Terre pleine
43
cm
Total
#14 par bergamaschi anne à 29/12/2014 - 12:27
Citation
BONJOUR , je viens vers vous, j'ai une question concernant la toiture. nous avons posés de la laine de mouton en isolant.
Je souhaiterai vous poser une question ma question : est il utile de poser du farmacell (plus écologique, meilleur isolation) plutôt que du placo en toiture . Le farmacell peut il est agrapher en toiture?
Merci de votre réponse, bien cordialement à vous.
#15 par Fabien à 05/01/2015 - 11:59
Citation
Bonjour,
Tout dépend du rôle de ce doublage et sur quoi il est posé. S’il est posé directement sur du bois, alors Fermacell, car le Placo ne tiendra pas. S’il est posé sur une ossature métallique, alors les deux conviennent s’il n’y a pas trop de poids sur les plaques. Dans le cas contraire, le Fermacell sera forcément plus résistant. En revanche, pour la finition, le Fermacell classique est à enduire si l’on veut un rendu de surface parfaitement lisse. Pour ma part, j’ai adopté l’enduit au rouleau, hyper pratique et rapide.
Le Fermacell en toiture, posé directement sur les chevrons, a l’avantage de jouer un rôle de contreventement, mais ce n’est pas forcément utile non plus, tout dépend de la maison et des conditions de pose, car il ne faut pas oublier que le Fermacell est aussi très lourd. Pour en avoir posé sur des rampants, je peux dire que ce n’est pas une mince affaire. Bref, pour déterminer s’il vaut mieux choisir BA13 ou Fermacell, il faut plus de détails sur le type de mise en œuvre.
#16 par Pat à 21/01/2015 - 13:49
Citation
Bonjour,
Nous avons également acheté un KOKO XTRA en février 2014 et nous en sommes très satisfaits.
Cependant, le 13 janvier dernier, la vitre s'est brisée, sans réelle raison. Nous avons contacté notre installateur qui nous dit que c'est hors garantie… Après avoir parcouru différents forums (le vôtre est de loin le mieux documenté et le plus instructif d'ailleurs!), je m'aperçois effectivement que la vitre est toujours hors garantie. Soit. Mais le devis pour la vitre seule (devis de notre installateur, vendeur initial bien sûr!) est de 517,20€ + 90€ de pose…Ca fait mal en même pas 1 an complet d'utilisation… Ca me semble étrange tout de même que la vitre ait "cédé" aussi rapidement, non? Avez-vous déjà entendu parler d'un cas similaire? Ou d'un défaut de fabrication sur une série???
#17 par Fabien à 21/01/2015 - 13:58
Citation
Bonjour,
désolé pour cette mésaventure. Pour ma part, rien à signaler, la vitre semble solide et je la vois mal se briser, sauf défaut de fabrication ou petit choc, même léger. En effet, il suffirait d’un impact pour la fragiliser et avec la chaleur, paf ! Enfin je ne vois que ça en tout cas, mais je ne suis pas non plus expert en poêles, il faudrait regarder sur des forums si ça peut arriver fréquemment ou pas.
#18 par marie à 22/01/2015 - 19:18
Citation
J ai un poêle koko et les pierres intérieures sont toutes brisées . Mon revendeur à a fermé boutique et je ne sais pas où m adresser
Je suis dans le sud ouest
Merci de votre aide
#19 par Fabien à 31/01/2015 - 11:04
Citation
A un autre revendeur de poêles Austroflamm, voir ici : http://www.austroflamm.com/fr/Haendler/fr/index.html.
Après, qu’elles soient brisées n’est pas un problème, tant que des morceaux ne tombent pas. Les miennes sont brisées aussi — j’ai un jeu de secours supposé être plus résistant, mais pas encore essayé —, pas de problème pour l’utilisation du poêle, mais j’évite de les retirer. Sachant aussi que ça peut se recoller avec un mastic spécial résistant aux hautes températures (vendu en GSB).
#20 par Marc à 18/03/2015 - 15:14
Citation
Bonjour, d'abord merci pour la qualité de votre blog trés bien documenté. Nous habitons le même département et je m'interroge sur le comportement de la méga dalle pas trés courante par ici, est ce que vous pourriez décrire son comportement au fil des saisons vu du côté nord et sud par rapport au refend ? Avec du recul est ce qu'autant d'inertie apporte plus de confort ? Merci par avance.
#21 par Fabien à 23/03/2015 - 16:44
Citation
Bonjour,
merci pour vos compliments. La dalle lourde sur hérisson n’est effectivement pas courante et pour cause, c’est hors DTU en principe. On a cependant fait ça dans les règles avec un isolant spécial, mais côté maçon ça peut bloquer à cause de la décennale… Avec le recul, je pense que nous resterions sur cette solution, certes un peu moins simple à gérer, car il faut veiller à contrôler l’inertie, mais ça reste agréable. Pour vous donner une idée, nous avons des voisins avec une maison à l’isolation comparable, exposée de la même façon, et selon eux la chaleur est plus douce chez nous. Ils sont pour leur part sur vide sanitaire et apparemment ça ne donne pas la même sensation, malgré l’utilisation d’un parquet pour éviter la sensation de froid au sol.
Côté gestion de l’inertie, il faut veiller à ne pas laisser la maison se refroidir en fin d’été et évidemment maximiser les apports solaires pour garder une dalle tempérée pendant l’hiver. Ça veut dire éviter de retarder à tout prix les premières flambées dans le poêle ou l’allumage du chauffage, pour ne pas que la maison perde ses calories chèrement accumulées en fin d’été et en automne. Inversement, avant l’été il faut se méfier et éviter que le soleil ne continue à chauffer la dalle. Pour ce faire, il faut des protections solaires et chez nous ça passe surtout par le débord de toit nouvellement aménagé sur la pergola.
Évidemment, rien de comparable toutefois avec un chauffage au sol, ce n’est pas le même principe, mais en principe le sol doit rester tempéré et pas trop froid. Pas pour marcher pieds nus en plein hiver, il ne faut pas rêver, mais pour éviter la sensation de froid venant du sol. En cela, le pari me semble réussi d’après notre courte expérience et les retours des visiteurs.
#22 par Marc à 31/03/2015 - 23:10
Citation
Bonjour, merci pour votre réponse. C'est chouette de ne pas avoir la sensation de froid venant du sol. C'était bien le sens de ma question. J'ai bien compris que pour vos voisins, malgrés le parquet au dessus du vide sanitaire,la sensation de douceur n'était pas équivalente. Maintenant est ce qu'il peut être judicieux d'avoir du parquet ou une chape flottante au nord pour améliorer un peu plus le confort car j'imagine, peut-être à tord qu'il y a des différences de températures importantes entre les zones exposées ou non au soleil ? Merci pour votre retour d'expérience.
#23 par Fabien à 01/04/2015 - 09:26
Citation
Bonjour,
oui, il y a une certaine « douceur » si l’on prend bien soin de réchauffer la dalle avec de nombreux apports solaires en fin d’été et automne, sinon forcément ça sera trop froid. Attention cependant, dans tous les cas ce n’est pas comparable avec un plancher chauffant, beaucoup plus chaud même en basse température et pour cause, il faut qu’il chauffe la maison entière.
Nous avons effectivement mis du stratifié dans les pièces du Nord, sauf sdb et wc pour des questions d’entretien. Effectivement, le sol y est largement plus froid, ça ne fait aucun doute. Mieux vaut ne pas y rester pieds nus trop longtemps en hiver…
Après voilà, ce type de sol à grosse inertie dans une mob, c’est un choix. On ne gagne pas le confort du plancher chauffant en hiver, mais on gagne du confort d’été, car l’inertie apportée est importante. C’est aussi largement moins cher qu’un plancher chauffant et l’installation de chaudière qui va avec. Dans une maison comme la nôtre qui a besoin de très peu de chauffage, ça aurait sans doute été du luxe et j’aurais quelques doutes quant au confort d’été.
#24 par Marc à 01/04/2015 - 23:11
Citation
Merci pour vos réponses, tout ça c'est une histoire de compromis et on voit beaucoup de construction recente au volets fermés quand il y a un peu trop de soleil (pas que l'été pas que des MOB) ??? Ca confirrme qu'on ne peut pas trop se tromper quand on a beaucoup inertie, A l'étage est ce vous arrivé à gérer les surchauffes grace à la dalle ?