Structure isolante des murs à ossature bois

Structure isolante des murs à ossature bois

Voici un schéma qui illustre la structure de nos murs à ossature bois. Couche par couche, vous découvrirez les matériaux et la conception respirante/perspirante de la maison.

Une maison à faible consommation d’énergie est définie comme étant bien isolée. De nombreuses options sont disponibles et l’ossature bois n’en est qu’une parmi d’autres. Cet article n’a pas pour but de débattre des avantages et inconvénients de chaque structure. Nous nous concentrerons donc sur nos choix, à savoir L’ossature bois est isolée à l’intérieur et à l’extérieur, et possède une structure respirante (régulation naturelle de l’humidité).

Détail de la structure :

  • Bardage en Douglas de 20 mm, traité autoclave brun
  • lame d’air de 22 mm
  • Panneaux isolants de 60 mm en fibre de bois Pavatex Pavatherm
  • Contreventement avec panneaux Kronolux DFP (presque identiques Agepan DWDRL) 16 mm
  • Ossature en bois 220/45 avec panneaux de 80 mm + 140 Pavatex Pavaflex en fibre de bois
  • Pare-vapeur Ampack Sisalex 500
  • Les chevrons 63/44 sont vissés à l’ossature (vide technique pour les gaines).
  • Fermacell 12,5mm vissé sur les chevrons

Explications :

Le bardage traité en autoclave a été choisi par nous sur les conseils de notre charpentier. A l’origine, je voulais utiliser du douglas thermo-huilé car il est plus naturel. Selon le charpentier, cela ne protégerait pas suffisamment l’aubier et risquerait de le dégrader avec le temps. Bien qu’il soit possible de retirer l’aubier d’une partie du revêtement en Douglas, il n’est pas possible de le faire dans 100% des cas. En résumé, s’il reste de l’aubier, il serait plus prudent de le traiter dans un autoclave pour garantir la sécurité (oui, c’est notre charpentier qui le répète). Nous avons choisi le Douglas brun traité en autoclave parce que nous le voyions sur certaines maisons et que cela nous plaisait. Bien qu’un bardage en cèdre rouge soit un meilleur choix, il est plus cher et demande plus d’entretien. Le cèdre rouge est un bois dense qui n’absorbe pas bien les produits d’entretien. Vous devez entretenir votre cèdre rouge très souvent si vous ne voulez pas qu’il devienne gris. Son origine d’Amérique du Nord signifie qu’il a une empreinte carbone très élevée (transport). Le mélèze était la dernière solution envisagée en raison de son bel aspect. Il est fortement déconseillé dans notre région en raison de l’humidité qui entraînerait des problèmes de vieillissement (bois piqué de taches de moisissures selon ce qu’on m’a dit).

L’isolation extérieure en fibre de bois a pour but de réduire le nombre de ponts thermiques. En effet, les montants en bois de l’ossature ont une conductivité thermique plus élevée (et donc moins bonne) qu’un isolant, ce qui réduit les performances thermiques de la structure. Ces ponts thermiques peuvent être un problème même si nous vivons dans une maison en bois. Le bois est plus isolant que la brique, le parpaing et la pierre. Cependant, nous ne devons pas les ignorer si nous voulons construire une maison à faible consommation d’énergie ou une maison passive.

Nous avons choisi la laine de bois pour remplir l’ossature. Elle est moins chère que la ouate de cellulose si vous la faites vous-même. Au départ, il était prévu de faire appel à une entreprise spécialisée qui aurait isolé nos murs avec de la ouate de cellulose par projection humide. Nous avons dû annuler leurs services en raison du risque élevé de retard dans la construction. Malheureusement, l’entreprise était débordée. Nous avons décidé d’utiliser une isolation en laine de bois pour le même prix. C’est plus efficace et coûte moins cher que l’entreprise, mais c’était beaucoup plus difficile. ).

Le contreventement utilise des panneaux de fibres de bois compressées. Ces panneaux sont plus sains et plus respirants que les panneaux OSB utilisés dans la construction en bois. Sa valeur Sd pour une épaisseur de 16 mm est de 0,16 m. Cela permet aux murs de mieux évacuer l’humidité. C’est ce qu’on appelle la « perspirance », même si ce n’est pas toujours le bon terme. Il convient de le vérifier. Cela signifie que même avec un niveau d’étanchéité à l’air élevé, il n’empêche pas la vapeur d’eau de passer à travers le mur. Cela contribue au confort de votre maison et empêche la condensation (point de rosée). Je ne vais pas entrer dans les détails de cette technique car je l’ai probablement déjà expliquée à la moitié d’entre vous (désolé). Après quelques recherches à l’aide de leur moteur de recherche préféré, les plus curieux et intéressés trouveront tout ce dont ils ont besoin.

Le cadre mesure 220 mm de largeur et les montants 45 mm d’épaisseur (d’où le 220/45). Nous aurions dû commencer par un cadre de 145 mm de large. Puis nous avons ajouté un contre-cadre de 60 mm pour augmenter l’épaisseur de l’isolation. Nous avons décidé d’opter pour un cadre de 220 mm après avoir examiné la différence de coût (un peu plus de 1000 euros). Nous avons pris la bonne décision car si nous avions dû fabriquer un contre-cadre, cela nous aurait pris plus de temps et nous aurait coûté deux fois plus cher en bois et en vis. Ce changement a eu des conséquences. Nous avons dû augmenter l’épaisseur du socle (200 mm au lieu de 150), ce qui a également affecté le design de notre mur. Sans trop entrer dans les détails, cela explique les quelques imperfections de notre structure. Je pense que nous avons évité un maximum de ponts thermiques.

Murs ossature bois

Le pare-vapeur qui assure l’étanchéité de la maison a également été choisi en fonction de sa valeur Sd. Cette valeur est l’équivalent de la lame d’air du produit. Le Sd intérieur doit être au moins 5 fois supérieur au Sd extérieur. Dans notre cas, le Sd du Sisalex500 est de 2. Comme nous avons un mur épais, chaque couche doit avoir une valeur Sd inférieure à la précédente (toujours de l’extérieur vers l’intérieur). Sd est une mesure du blocage de la vapeur d’eau. Si l’on se déplace vers l’extérieur, le Sd diminue. Cela permet à la vapeur d’eau de migrer vers l’extérieur car elle est physiquement transmise vers les matériaux ayant un Sd plus faible. Après avoir fait quelques calculs à l’aide d’un tableur créé par Yoghourt (sur le forum Futura Sciences pour ceux qui le connaissent), j’ai pu constater qu’il n’y avait pas de point de rosée mural et que l’humidité pouvait facilement s’échapper vers l’extérieur. Tout va bien. Fabrice (on le reconnaîtra) pour tous ses conseils sur cette structure murale inspirante.

Le local technique est situé après la charpente pour permettre le passage des gaines électriques sans perforer de pare-vapeur (ce qui pourrait être très préjudiciable pour l’étanchéité à l’air). Cela nous permet également d’éviter les risques potentiels lorsque nous percerons la plaque de doublage fermacell plus tard (pour accrocher une ossature). Il est crucial de maintenir l’étanchéité à l’air. Nous aurions pu ajouter de l’isolation à cet espace si nous n’avions pas assez d’isolation dans le cadre (mais cela aurait été un véritable gâchis vu le nombre de gaines présentes). ).

Le Placo a été supplanté par le Fermacell pour sa résistance/rigidité et son côté plus sain. Cependant, …). est toujours meilleur compte tenu de la colle que nous avons utilisée. Malgré le fait qu’il soit plus durable, je ne regrette pas d’avoir fait ce choix. Le prix est un inconvénient majeur. Il est 2 fois plus cher que le Placo. Si vous négociez bien, cela peut être évité. Ah, oui, il y a un autre avantage : la plaque de Fermacell réduit plus les bruits aériens qu’une plaque de Placo.